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A ce jour, 11 exemplaires de ce sac ont été fabriqués.

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    Si ce sac est très proche de ceux que l'on peut trouver dans le commerce : même matière, même principe de base (adapté à la forme des bidons étanches de 6 litres, fond percé pour évacuer l'eau...), il innove sur de nombreux points :

     - la solidité : l'ensemble du sac n'est pas cousu mais collé et riveté, le fond est doublé;

    - le bidon étanche est accessible du bas, indépendamment de la partie réservée aux cordes, ce qui évite d'avoir à sortir toutes les cordes, que vous avez patiemment enkitées plutôt que lovées, quand l'envie de vous repaître d'une barre de céréales vous prend;

    - son prix de revient pour la version de base est très raisonnable : environ 40 Euros;

    - de nombreuses options sont envisageables selon les goûts de chacun : bretelles éjectables ou non, ceinture matelassée amovible et rehausses en sangles pour les marches d'approches, cloisonnement du sac à cordes (facilite l'enkitage)...

    Par contre il vous faudra une quinzaine d'heures d'un travail assidu pour fabriquer ce sac de vos propres doigts engourdis par l'eau froide.

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     L'essentiel du sac est réalisé en toile de nylon enduite, la même que celle utilisée pour les bâches de camion et certains stores, c'est d'ailleurs chez les fabricants de ces produits que vous aurez le plus de chance de récupérer les chutes dont vous avez besoin. Le mieux étant d'avoir deux couleurs de toile différentes, il vous faudra donc :

    - 1 rectangle de toile de 65x100cm (couleur 1) pour le corps du sac;

    - 1 rectangle de toile de 34x74cm (couleur 2) pour le dos du sac;

    - 1 rectangle de toile de 44x84cm (couleur 2) pour le fond du sac;

    - 1 rectangle de toile de 31x34cm (couleur 1) pour le renfort du fond;

    - 1 rectangle de toile de 34x36cm (couleur 1 ou 2) pour la grille interne;

    - 2 rectangles de toile de 7,5x20cm (couleur 2) pour les renforts de bretelles;

    - 2 rectangles de tissu  nylon de 18x55cm pour les bretelles;

    - 2 rectangles de mousse 10mm (matelas de rando) de 5x45cm;

    - 1,10 mètre de sangle en 50mm (ceinture de sécurité récupérée dans une casse auto);

    - 2 mètres de sangle souple en 25mm;

    - 3 mètres de cordelette diamètre 6 ou 7mm;

    - 3 boucles à ouverture rapide pour sangles de 25mm;

   - 2 boucles de réglage pour sangle de 25mm (si vous voulez des bretelles éjectables prenez 2 boucles réglables à ouverture rapide);

    - 12 œillets à frapper de diamètre 10mm (avec les outils de pose);

    - 15 rivets pop alu 4x14mm;

    - 20 rivets pop alu 4x8mm;

    - 30 rondelles aciers 4mm larges;

    - 20 rondelles aciers 4mm étroites;

    - un tube de colle (125ml) pour plastique souple (c'est impératif !).

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    Pour fabriquer ce sac il vous faudra avoir sous la main les outils suivants :

    - perceuse (de préférence sans fil) et forets de 4, 5 et 10mm;

    - pinces à rivets pop (le truc bleu);

    - pinces de serrage ou serre-joints (2);

    - pinces multiprises, marteau, pointeau;

    - stylo-bille, règle (grande), équerre, cutter, ciseaux, briquet;

    - calle en bois (ex : 20x30x500mm);

    - matériel de couture (fil et aiguille ou fil et machine à coudre : au choix).

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    - les collages : la colle utilisée étant une colle "contact", il devient très difficile de faire glisser les deux pièces à coller dès qu'elles se touchent, il faut donc manier les grandes pièces avec beaucoup de précaution et toujours anticiper sur la manière dont on va gérer l'ajustement des pièces entre elles (essayez avant sans colle pour prendre des repères). Et ne restez pas trop le nez sur la colle, ça attaque. Après collage, il est parfois nécessaire de maintenir une pression quelques minutes : utilisez des pinces de serrage ou des serre-joints. Si vous foirez un collage : restez Zen, décollez les deux pièces, (laissez sécher : pas obligatoire mais ça permet d'aller voir ailleurs), ré-encoller, recoller...

    - le perçage : lorsque vous percer des matériaux souples, prenez toujours appuie sur quelques choses de rigides comme la cale en bois et bloquer bien le tout (sous peine de voir votre pièce s'entortiller sur le foret, généralement avec vos doigts). Le plus sur est de coincer la pièce entre deux morceaux de bois et de forer à travers.

    - le poinçonnage : pour les fortes épaisseurs de sangles, faites un trou de 8mm dans la calle en bois, positionnez vos sangles sur le trou et enfoncez le pointeau au marteau (le trou dans la cale servant de dégagement au pointeau).

    - le rivetage : n'oubliez jamais de mettre la rondelle à l'opposé de la tête du rivet sinon il ne tiendra pas. Si vous foirez un popage, serrez le bout écrasé avec les pinces multiprises et percez la tête avec un foret de 5mm.

    - la couture : si vous ne maîtrisez pas : sous-traiter ! (mais bon, il n'y a qu'un mètre de couture à faire).

    - les sangles : quand vous coupez une sangle, veillez à toujours bien en faire fondre les extrémités pour éviter qu'elles ne s'effilochent.

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     Tracer au stylo, et sur les faces internes, les différents éléments en suivant les schémas ci-dessous. Les traits noirs correspondent aux découpes, les traits verts aux pliages (ça facilite beaucoup les choses de les tracer mais attention, lors de la découpe, aux coups de ciseaux malheureux !) et les traits rouges aux cotations (exprimées en centimètres).

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